產(chǎn)業(yè)革命首先需要的就是資金，因為購買設備、原料、技術都需要資金。如果無法對外掠奪的話，這些資金就只能從出口而來。歷史上，所有國家在進行產(chǎn)業(yè)革命之前，毫無例外地都選中投資最少、見效最快的紡織品作為主要的出口商品。另外一個原因可能是，在沒有經(jīng)過產(chǎn)業(yè)革命的國家，紡織品是它們唯一熟悉的制成品。
近代被迫開放的中國和日本都想進行產(chǎn)業(yè)革命，兩國最先青睞的也都是紡織品。
但實際上中日兩國都缺少國際市場所需要的優(yōu)質棉，日本更是根本就不產(chǎn)棉花(25160,275.00,1.11%)，其棉紡織業(yè)所需要的原料全是從國外進口的。據(jù)說因為日本人在美國南部買棉花買得太狠，以致現(xiàn)在美國南部的方言中叫棉花不叫“cotton”，而就叫“men”，這是從日語“棉”的發(fā)音來的。
這樣一來日本在棉紡織業(yè)實際上一直是赤字，除了解決一些國內就業(yè)之外，在為產(chǎn)業(yè)革命積累資金上沒有什么作用。
日本在二戰(zhàn)前的出口商品中，有一些重工業(yè)、機械工業(yè)制成品，甚至還有諸如巡洋艦之類的大型重工業(yè)制成品，但所占比重極小。日本戰(zhàn)前重工業(yè)和機械工業(yè)的主要服務對象是軍事工業(yè)，而不是出口創(chuàng)匯。到上世紀40年代為止，其出口創(chuàng)匯最主要的商品是生絲，1930年日本的生絲出口量占到出口貿易總額的30%。
而生絲和絲綢本身是中國的特產(chǎn)。當時的中國雖然出產(chǎn)棉花，但因為不產(chǎn)優(yōu)質棉，所以主要的出口商品也是絲綢。
這樣中國和日本在絲綢上必然要有正面碰撞。日本的絲綢能夠和具有悠久歷史的中國絲綢抗衡嗎？從質量上，當時的日本貨比不了中國貨，而且中日之間也還沒有爆發(fā)全面戰(zhàn)爭，日本人也無法使用武力來破壞中國的工廠設施，所以，看起來日本的絲綢是毫無勝算的。
但事實是，到1930年，中國的絲綢出口幾乎全軍覆沒。
中國是絲綢的故鄉(xiāng)，自古以來中國通向外面世界的通路就以“絲綢之路”來命名。中國絲綢譽滿天下絕不是中國人廉價的自我陶醉，而是公認的事實。
當時國際市場上的生絲主要是這樣幾種：意大利絲、華南絲、華中絲、東洋絲和印度絲。華南絲是指廣東一帶出產(chǎn)的生絲，華中絲是指以上海為中心的江浙一帶出產(chǎn)的生絲，東洋絲和印度絲則分別為日本和印度所生產(chǎn)。一般來說生絲以華中絲最好，東洋絲次之，華南絲又次之，印度絲最次。
華中絲的優(yōu)點首先在于顏色純白，富有光澤，而東洋絲則是灰白色的，光澤也不如華中絲，華南絲則為淡黃色，而印度絲根本就是黃的。
價格上以1918年紐約市場上生絲價格為例：意大利絲每公斤4.18美元，華中絲每公斤4.12美元，東洋絲每公斤3.66美元，華南絲每公斤3.18美元。
在中日兩國進入國際生絲市場之前，國際市場上最大的生絲生產(chǎn)國是印度。實際上有種說法就是桑蠶原產(chǎn)于印度。在中日兩國打開國門之前，印度產(chǎn)生絲和絲綢統(tǒng)治了國際市場，占據(jù)了90%以上的市場份額。在中日兩國進入國際絲綢市場以后的19世紀70年代，印度的這個份額下降到了0.5%，以后就不再認為其是絲綢的生產(chǎn)大國了，剩下來的競爭只是在中日之間進行。
1873年到1877年間，日本的絲綢在國際市場上所占有的份額為11%，中國的市場份額是54%，而到了1929年，日本在世界絲綢市場所占份額上升到了67%，而中國下降到了22%，換言之，中國絲綢業(yè)全面敗給了日本絲綢業(yè)。
稱這場競爭為“絲綢大戰(zhàn)”毫不過分。應該說無論在絲綢的人文歷史上、生絲的質量和品牌號召力上，中國絲綢都勝過了日本絲綢，中日兩國在繅絲廠和絲織廠的機械水平上也一樣，比如上海的寶昌絲廠和日本的富岡制絲場的總工程師都是同一個法國人保爾·布魯納（Paul Brunat）。
而且根據(jù)日本人的研究，當時中國絲綢企業(yè)的盈利大大高于日本同行。中國絲綢商品出口價格比日本人高出20%，而中國的蠶繭收購價只為日本的80%。
但中國絲綢就是敗給了日本絲綢，原因何在？首要原因是中國絲綢國際市場定位錯誤。在中日兩國開始向國際市場出口絲綢的時候，中國絲綢的主要市場在歐洲，那時的歐洲市場比美國市場大，比如19世紀80年代法國的年絲綢消費量是3500噸，美國是1900噸，所以中國絲綢占領了歐洲市場，價廉質次的日本生絲只能出口美國。
但是接下來就是美國經(jīng)濟的高速騰飛所帶來的消費爆發(fā)式增長。到了1925年，法國的年絲綢消費量增長到了3700噸，美國則達到了令人瞠目結舌的38300噸，增長了17倍。沒有能夠占領美國市場的中國絲綢走下坡路就是正常的了。
另外一個原因就是中國沒有一個發(fā)達的國內絲綢消費市場。說來奇怪，絲綢之鄉(xiāng)的中國絲綢卻被當做一種高檔衣料而庶民無法問津。根據(jù)能夠收集到的資料推算，當時的中國平均每34人才擁有一套絲綢服裝，而同期的日本是每4.5人就擁有一套絲綢服裝，美國則是每個女性都擁有一套絲綢服裝，如果折算成絲襪的話，相當于50雙。
而一個沒有國內市場作為緩沖、純粹依靠外銷的產(chǎn)業(yè)在受到意外沖擊時是非常脆弱的，所以，在遇到20世紀20年代資本主義經(jīng)濟危機的時候，中國絲綢業(yè)沒有任何可供自保的手段，以至于到了30年代幾乎退出了世界絲綢市場。
這就是一個在技術、品質和工藝上均居領先地位而最后卻在競爭中全面失敗的典型事例。日本人反復研究這個事例并不是在懷古，也并非想證明“我們先前闊”，而是他們感到那個時代又回來了，中日兩國產(chǎn)業(yè)又開始了一次競爭，這次競爭的面更廣，而且日本處在了很不利的位置，和18世紀末時的中國非常相像：擁有技術和質量，但市場定位錯誤，而且沒有有力的政治指導力量。
作者：俞天任，馬甲為“冰冷雨天”，江西長大的上海人，現(xiàn)于東瀛打工謀生。生平喜歡侃大山、打八卦，操心與己毫無關系的閑事。專著《冰眼看日本》、《浩瀚大洋是賭場》。
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